Estada por los Ecrins -julio 2017-

Cristian, Alex, Jordi, Antonio y el que escribe, nos encontramos en nuestro particular campo base del camping de la Berarde. Rodeados de nuevo, no me canso de decirlo, de estas impresionantes y magníficas montañas del Parque Nacional de los Ecrins, donde encontramos la Meije, les Ecrins, Alefroid, Olan o la mítica Agulle Dibona. En mi caso ya es la quinta vez que ando por este territorio de aventura y estoy seguro de que no será la última. Observando la masificación y explotación turística de otros macizos alpinos, así como la regulación normativa y la gran cantidad de teleféricos, trenes y otros medios de transporte, que minimizan los tiempos de aproximación y sobre todo el peso de nuestras mochilas,  que no nos dejan "sufrir" esos "mágicos" momentos de ir cargado hasta las cejas con un buen "piano" a la espalda...

En fin, dejando a un lado la publicidad -que por cierto no le hace falta- con la que no prentendo arrastrar masificaciones, si no montañeros decididos a buscar un poco adrenalina por paredes que no tienen tanto nombre, pero os aseguro que dificultad sí, como puede ser la poco escalada cara noroeste al Ailefroid por su vía Gervasutti -que por cierto tendrá que esperar como mínimo una temporada más-.



Estamos motivados, y para calentar motores nos planteamos comenzar con el espolón NE de les Bans, una escalada con dificultat D y de 450m de espolón para llegar a su cumbre de 3.670 m, pero debido a las últimas nevadas preferimos dejarlo para más tarde y comenzar con alguna otra actividad con orientación sur.

El equipo -Ciscu, Jordi, Alex, Cristian y Antonio-

PIC DU SAYS 

Partimos para ir a dormir el refugio de Pilatte -2.572 m- y escalar el pico du Says por su contrafuerte SE de 250 m V+ por la vía "Says-tu que says song sang". Con una aproximación rápida -1h30- y buena calidad en la roca, llegamos a su cumbre -3.430 m- con un mirador espectacular al que será nuestro objetivo el siguiente día: "Les Bans".

LES BANS

El espolón NE de les Bans, una escalada con dificultat D y de 450m de espolón para llegar a su cumbre de 3.670 m.

Nos levantamos a las 3 am para desayunar y equiparnos para cruzar el roto glaciar de Les Bans. Desde el refugio Pilattes, descendemos por un sendero y luego por unas interminables escaleras verticales, que nos conducen a la base del glaciar. Ni que decir tiene que las escaleras cada vez son más largas debido al exponencial deshielo del glaciar por las altas temperaturas de las últimas décadas. No hace falta ser un científico experto en climatología para evidenciar que el cambio climático és más que evidente en un zonas tan vulnerables y sensibles como son los glaciares.

Recorremos el glaciar esquivando grietas y saltando por algún puente de nieve para situarnos al alba en el pie del espolón. Evitamos la rimaya y ascendemos por un pequeño corredor helado hasta llegar a la roca. La escalada vuelve a ser rápida y en poco más de 4 horas llegamos a la arista para continuar por esta hasta la cumbre. Encontrar los rápeles del descenso se nos hace un tanto complicado, porque no queda muy definido el lugar para llegar. Desde la cumbre hay que retroceder hasta una canal muy marcada, donde se intuyen unas fitas que metros más abajo nos llevan hasta unos cordinos que dan comienzo al primer rápel. No lo he comentado anteriormente, pero formamos dos cordadas, como era de esperar, Cristian, Alex y Jordi -son la cordada más joven- y Antonio y yo la cordada veterana -será por tener algunos años más...-. Nosotros comenzamos los rápeles -mientras la otra cordada sigue buscando al no tener claro que ese sea el lugar correcto- sin percatarnos de que los debemos realizar hacia la otra vertiente -bajando lado izquierdo-. Al segundo rápel nos percatamos que no vamos bien y que no estamos en la canal correcta. Sucesión de rápeles desde viejos anillos "in extremis" nos van bajando por un incierto descenso que no sabemos dónde nos va a llevar. Al final decidimos salir de la canal y hacer un flanqueo que nos sitúa en la vertiente correcta. Más arriba oímos las voces de nuestros compañeros para que les indiquemos el descenso -ellos por suerte si que han elegido la vertiente correcta-. Finalmente conseguimos llegar al glaciar para llegar casi de noche al refugio...

Quién dijo que la escalada había sido muy rápida??? El descenso, como siempre, es lo que hace complicado bajarse de una montaña...

Suculenta fue la cena que nos había preparado la guarda del refugio, que degustamos a discreción pero que no fuimos capaces de acabar con todo lo que nos preparó. Un diez para las guardas del refugio Pilattes.

AGUILLE DIBONA

Bajada al campo base de la Berarde y al día siguiente nos vamos directos a la AguilleDibona!

Salimos con lo puesto para subir por la mañana al refugio de Soreiller -2.730 m- y entrar en la vía Madier -MD VI, 400 m-. Volvemos a disfrutar del buen tiempo y de una magnífica roca que nos lleva a finalizar la pared por la vía "Visite obligatorie VI". Rapelamos desde la cumbre -3.130 m- y descendemos directos hasta la Berarde a nuestro CB.

 

LA BERARDE

Los dos siguientes días vienen condicionados por una metereología que se "enmarrona" por las tardes, por lo que solo podemos hacer escaladas matinales y de poco compromiso, así que aprovechamos que el valle de la Berarde es un magnifico lugar para escalar vías de varios largos con dificultades para todos los gustos, con equipación generosa y con buenos seguros -parabolts-. Escalamos la vía "Un P'tit Pipi au Lit" -MD 200 m, 6a y la vía "Parapep Velu" MD 220m, 6b.

Las tardes son pasadas por agua y el tercer día nos toca quedarnos a meditar dentro de la tienda -ya era hora de un descanso- e ir a visitar la casa de la montaña, para ver cuándo podemos iniciar nuestro último objetivo de esta estada - el Gran Pic de la Meije S directa vía Allain-.

En la S directa de la Meije ya estuvimos con Pepe y Antonio en el 2009 y no pudimos finalizarla, dándo la escalada por concluida a la altura del glaciar Carré y tras un descenso en el que nos pegamos un "divertido" vivac de fortuna... Ya dije en mi post Meije 2009 que "seguro que volveremos"...
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Cierto es que han pasado "solo" unos cuantos años - solo 8- pero hemos vuelto a cumplir con lo dicho.

Aprovechamos la tarde del día de lluvía para dejar uno de los dos coches en el valle de la Grave, por donde descenderemos en el caso de completar el Gran Pic de la Meije y la travesía de las aristas, que desciende hasta el refugio de l'Aigle.

Tras varias llamadas al refugio de Promontoire y hablar con su experimentado guarda "Fredy" nos confirma que en dos días la pared puede estar factible y sin restos de nieve. Por lo que decidimos no esperar más y partir al día siguiente hacia el refugio Promontoire -3.092 m-. La idea es dormir en el refugio Promontoire y escalar la cara sur del Gran Pic de la  Meije y continuar por la travesía de las aristas y descender por el refugio de l'Aigle. De esta forma cruzamos el macizo, desde el pueblo de la Berarde, hasta su otra vertiente del pueblo de la Grave.

Un P'tit Pipi au Lit -MD 200 m, 6a:

Parapep Velu, MD 220m, 6b

GRAN PIC DE LA MEIJE

En poco más de 3 horas llegamos hasta el refugio Promontoire, desde la Berarde, subiendo por la pequeña vía ferrata que sube directa al refugio. Creo que yendo cargados no es una buena elección...

Fredy nos recibe y nos pregunta cuál será nuestra estratégia y le comentamos que haremos un vivac en la pared. Nos comenta que no es buena idea porque la pared tiene una dificultad bastante mantenida y no escalaremos bien yendo tan cargados. Le decimos que haremos vivac. Aún así durante el pequeño pero detallado "briefing" que acostumbra a dar antes de la cena y con una vasito de pastís- bermud francés- que sirve nos vuelve a insistir de si lo tenemos claro...

Son las 5 am y salimos del refugio con los frontales, para encararnos a la arista por la que en pocos metros dejamos para realizar los dos rápeles que nos dejan en el glaciar. Llegamos al glaciar y Antonio nos dice que no nos acompañará, debido a una fuerte molestia en el tobillo, que arrastra desde Les Bans, que le dificulta caminar y escalar. Me sabe mal, porque es nuestra segunda oportunidad desde el 2009, pero no insisto porque la escalada será muy larga y ha debido meditar su decisión durante toda la noche y supongo que le debe saber peor a él que a mí. Me pasa todo el material y formo cordada con Cristian.

Llevamos, por delante, una cordada veterana de dos escaladores de Chamonix, que aparentemente conocen la vía. Los seguimos de cerca y vamos muy rápido. En el 2009 nos equivocamos en un punto desde el que tuvimos que retroceder. Esta vez hay que evitar ese embarque que acostumbra a ser fácil de cometer. Sigo de cerca la cordada y cuando me doy cuenta algo no me cuadra. He cometido el mismo error que en el 2009 por seguir a los franceses... Es complicado reconocer una pared tan grande después de tantos años. Por suerte los franceses me avisan y me indican que vamos mal. Aviso con tiempo a Cristian y la cordada de Alex y Jordi, por lo que se quedan justo en el punto donde hay que girar para coger unas chimeneas. Los siguientes largos son difíciles, debido al peso y al hielo que existe dentro de la chimenea. Llegamos con buen horario -las 3 pm- a la altura del glaciar Carré. Aquí es un punto clave para ver por dónde sigue la vía y donde en el 2009 no fuimos capaces de encontrar.

Parece que estoy en la reunión buena e intuimos que pude ser por aquí, pero dudamos y bajamos para coger otra línea de ascenso que nos lleva a una zona más difícil con una travesía, para dejarnos justo encima de la reunión anterior. Hemos perdído casi 3 horas hasta volver a la vía original.
Seguimos escalando y son cerca de la 20h30 y comentamos que mejor buscar algún lugar para pasar la noche. Cristian ve un nicho con espacio para los cuatro y decidimos montar ahí nuestro vivac -3.800 m-. El vivac no es muy cómodo, pero suficiente para pasar la noche durmiendo juntitos y a trompicones Cenamos nuestros queridos sobres liofilizados y a juntarnos para pasar la noche. El paisaje es espectacular y nos permite recrearnos de una puesta de sol con el abismo a nuestros pies y un mar de nubes justo por debajo de nosotros.

Antes de amanecer, sobre las 4 am, comentamos que a las 7 am deberíamos de partir, no quedan muchos metros, pero desconocemos la vía y mejor llevar margen. Desayunamos y comenzamos la vía, no sin sufrir el contacto de nuestros dedos con la roca helada. Hace frío y esperamos el sol con ansia, pero cuando nos toca tampo calienta demasiado. Los últimos largos siguen manteniendo la dificultad y la vía se hace larga. Por fin, a las 12 am,  llegamos a la cumbre -3.982 m-. Cuantas ganas de acabar esta pared...!!!

 

 

 

 

 

 

 

TRAVESIA DE LAS ARISTAS

Continuamos con la Travesía de las Aristas y descendemos del Gran Pic de la Meige -vertiente E-  y encontramos una línea de 3 rápeles -40, 40, 30 m- para llegar hasta la brecha Zsigmondy. Aquí nos colocamos los crampones para seguir por una afilada arista y llegar hasta la base del Diente Zigsmondy. Aquí descendemos -N- por una línea -cable- equipada y después flanquear y ascender por un goulotte helada con bastante inclinación para llegar a la brecha del Diente Zsigmondy y el segundo diente. Desde aquí seguimos la arista -III- para volver a hacer otro rápe -l5m- hasta una brecha y remontar hasta el tercer diente. Seguimos hasta la brecha del cuarto diente -Doigt de Dieu-, para volver a destrepar y montar otro rápel -45m-. Continuamos escalando por la arista hasta el Doigt de Dieu. Descendemos hacia el N para ir -flanqueando- unos 20 m al E y encontramos un rápel -spits- de 30 m. Acabado el rápel continuamos, por debajo del Doigt de Dieua, hacia el E para llegar a una instalación de 2 rápeles -2, 40 m- vertiente N y cruzar la rimaya del glaciar Tabuchet y seguir hasta el refugio de l'Aigle. La travesía de las Aristas nos cuesta unas 4 horas. Desde el refugio de l'Aigle descendemos directamente hasta el coche -21h- y volvemos a la Berarde para celebrar la ascensión cunas con unas cervezas y una pizza...

Cristian, Alex, Jordi, Antonio y Ciscu -julio de 2017-.